對(duì)于定制西服，有的人對(duì)試衣還不是很了解，認(rèn)為已經(jīng)測(cè)量了身體尺寸，就沒(méi)必要重復(fù)試衣，為什么還需要試衣？其實(shí)試衣是對(duì)定制者的客觀體型和主觀需求進(jìn)行二次校正的過(guò)程。

西服定制一般是單獨(dú)制版的，西服樣版制作方法總結(jié)起來(lái)就兩種，立體裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最終目標(biāo)一樣，就是獲得符合人體生理特征并滿足人心理需求的“平面的紙樣”，無(wú)論是采用哪種制版方法都需要原始數(shù)據(jù)做支撐。

一：平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)復(fù)雜的公式計(jì)算得出西服版型。中間會(huì)有幾個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題：

1、人體尺寸測(cè)量過(guò)程中角度不易測(cè)量

在測(cè)量人體時(shí)候我們可以提供長(zhǎng)度、圍度和寬度的數(shù)值，然而，人體不是方方正正的，對(duì)于角度如果不借助精密儀器，往往無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量，如肩斜角度，胸坡角度等.這些部位會(huì)直接影響西服造型，僅憑制版師的經(jīng)驗(yàn)在樣版上定位極易產(chǎn)生誤差，出來(lái)的樣版不一定能滿足制定者的需求。

2、人體尺寸測(cè)量過(guò)程中，特體范圍不易測(cè)量

關(guān)于特體，無(wú)非是區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)體的體型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測(cè)量問(wèn)題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴(yán)重等等，這些變量?jī)H用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確概括定制者的體貌特征。

二：立體裁剪制版法

立體裁剪制版法是直接在人臺(tái)模特上用坯布扎出版型，很直觀。

1、模特人臺(tái)不同于人體

模特人臺(tái)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)型制作的，規(guī)格復(fù)雜，種類繁多，況且不管這個(gè)人臺(tái)模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測(cè)量的定制者的體型特征。因此依靠人臺(tái)模特立裁出來(lái)的樣版，能夠滿足人臺(tái)模特卻不一定能夠滿足所測(cè)量的定制者。當(dāng)然對(duì)于歐美某些真正意義上的高級(jí)定制會(huì)根據(jù)定制者體型對(duì)人臺(tái)模特進(jìn)行多次基礎(chǔ)樣試衣及體型修正，達(dá)到該人臺(tái)真正符合客人的體型特征，這樣做出來(lái)的衣服價(jià)格也是極其昂貴，其間所耗費(fèi)的時(shí)間成本和人工成本也不是國(guó)內(nèi)定制店所能承受的。

2、對(duì)于西服放松度不易掌控

對(duì)于西服定制行業(yè)而言，服裝的放松度，真的沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)可言，加多加少得由定制者說(shuō)了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會(huì)告訴樣版師身上的這件衣服穿著舒服不舒服。